M20 tasuta tuuning

[Aare]

Efekt suurem kui kaa-änd-ennil.

Kaevasin 520 kapoti all ja kiskusin lahti voolikuid, et ahjukraani kätte saada. Siis vaatan, et seguklapikoda on soojendusega - veevoolikud ka küljes. Sõidust tulles oli see nii tuline, et põleta näpud ära.

Suveajaks pime ette. Efekt on sellistel asjadel 2-3 kW.

Niiet kõik voolikuid lõikama

[325 ix]

Ära talvel unusta tagasi panemast!

[patrik]

see nüüd küll mingi avastus pole
m50 on see asi lahendatud termostaadi abil mis asub filtrikorpuses
s.t. suvel ei küta

[Aare]

Võib-olla on see siis teatud ringi "ametisaladus", mida kundede kaotamise hirmus hirmasti enda teada hoitakse. Mulle lihtsalt jäi silma ja kuna siin kunagi sellest juttu pole olnud, siis äkki kellelgi on kasu. Siin vist kõik ei suuda päris M54 mootorile M50 aju aretada ja osale on see äkki kasulik.

Ma ikka endiselt seda meelt, et taoline jututuba peaks olema võimalikult informatiivne. Eestis on ju puuaegse M20 mootori modifitseerimine hirmus kitsa kliki "saladus", mida iga hinnaga kiivalt varjatakse. Natuke keelt oskav inimene saab aga kogu info netist ja suvaliselt sellealase soome konepaja meestelt kenasti kätte.

[Muhv]

Kuna siin juba "firmasaladuste" jagamine käib, siis mulle soovitati täna iXi tarvis sellist setupi - süüde kerge kronsa viilimisega varasemaks (ca 2mm) ja õhukulumõõtjal 3-4 hammast peale keerata. Mida siinsed gurud sellest arvavad?

[Aare]

Niipalju kui mina oma bmw-võhiklikkuses tean, on eks 325 Motronicu süütega. Seal muudetakse süütenurka mitte jagaja komponentide keeramisega nagu tavajagajal vaid süüte tekitamise hetkega. Selleks annab aju kindlal hetkel primaarimpulsi süütepooli ning jagaja kannab selle edasi süütejuhtmele. Jagaja rootori otsas on selline päris lai kontaktriba, mille piires saab siis süütehetke varieerimisega tegeleda.

Asja point on aga selles, rootori, jagajakaane ning nukkvõlli asendi muutmisega sellel autol süütemoment ei muutu , kuna väntvõlli asendit loetakse hoopis hoorattalt (vähemalt 535-l on nii). Seal tuleb süüte fakemiseks siis hooratast nihutada

Kui liiga palju panna, siis juhtub see, et süütehetk tuleb siis, kui rootori kontaktriba pole veel (enam) vastava otsaga kohakuti ja siis hakkab teatud tingimustel vahelejätmine (jookseb diapasoonist välja).

Arvasin ka ise mõni aeg, et süüde muutub, aga uurisin seda päris pikalt ja selgus, et eksisin

[Cardo]

Õige Aare ja tegelikult ei keerata hooratast vaid muudetakse andurite asendit ja ma valetan aga 7 kraadi maksimum. Asi on andnud häid tulemusi väidetavalt. Ise proovinud ei ole sellist sõiduriista aga vähemalt tean ühte mille elutee oli lõppenud kurvalt sest ei suudetud lõbutunde piirides hoida.

[Andry]

nii Aare kui muhvi pakutu on juba ammu teada nendel, kes m20-ga rohkem tegelenud. Endagi omal neid trikke naljapärast proovitud.
Ja kiirendustestides on tõesti väga minimaalne vahe sees.

[Raivo]

Ku õhukulumõõtjal 3-4 hammast peale keerata. Mida siinsed gurud sellest arvavad?

Mulle on jäänud mulje, et kui seda vedru seal edasi nihutada, peaks saama küttekulu väiksemaks.. millegi arvelt loomulikult.

[Aare]

Neid täppisasju on targem mitte näppida

Ilma lambdata autol tuleb soetada reguleeritav pritseregulaator, soovitavalt selline, kus vaakum ka küljes. Sealt saab siis segu muuta vastavalt maitsele.

Lamdaga autol need rikastamine "nipid" ei toimi, sest segu rikastamisel reageerib sellele kohe ECU pihustiimpulside muutmisega.

Normaalstes oludes tuleb lamdaga autol segu muutmiseks muuta ECU setingut, mitte keemiat teha.

Ilma selleta autol on kasulikum ja reguleerimise mõttes lihtsam osta reguleeritav surveregulaator. Need Boschi omast ringitehtud vaakumita asjad ei ole tänavasõiduks head, kuna nad ei suuda reageerida äkilistele koormuste muutmistele (see likvideeritakse lihtsalt rasvasema seguga),
ja see makstakse kinni suurema bensiinikuluga, heitgaaside ning nigela töösujuvusega. Vaakumiga regulaatoril visatakse gaasi andmisel survet ca 0,5 bar üles. Neid siin müüakse mitmesuguseid, mina ostsin USA-st Kormanni oma (poleeritud alu ja puha, 4500 raha)

[patrik]

Niipalju kui mina oma bmw-võhiklikkuses tean, on eks 325 Motronicu süütega. Seal muudetakse süütenurka mitte jagaja komponentide keeramisega nagu tavajagajal vaid süüte tekitamise hetkega. Selleks annab aju kindlal hetkel primaarimpulsi süütepooli ning jagaja kannab selle edasi süütejuhtmele. Jagaja rootori otsas on selline päris lai kontaktriba, mille piires saab siis süütehetke varieerimisega tegeleda.

Asja point on aga selles, rootori, jagajakaane ning nukkvõlli asendi muutmisega sellel autol süütemoment ei muutu , kuna väntvõlli asendit loetakse hoopis hoorattalt (vähemalt 535-l on nii). Seal tuleb süüte fakemiseks siis hooratast nihutada

Kui liiga palju panna, siis juhtub see, et süütehetk tuleb siis, kui rootori kontaktriba pole veel (enam) vastava otsaga kohakuti ja siis hakkab teatud tingimustel vahelejätmine (jookseb diapasoonist välja).

Arvasin ka ise mõni aeg, et süüde muutub, aga uurisin seda päris pikalt ja selgus, et eksisin

_________________


loe veelkord läbi mis muhv kirjutas

süüde kerge kronsa viilimisega varasemaks (ca 2mm)

kus sul see kronsa, mis andurit kinni hoiab seal jagajas küll on?

ja mis sa sest hoorattast NIHUTAD kui piisab anduri asendi muutmisest?
ning kas poleks lihtsam ajus settingud ära muuta: vali, millist süütenurka millistel pööretel tahad, piira pöördeid kus tahad, keera segu milliseks tahad ja vali kasvõi 1500 rpm tühikäik


igasugu muud jamad õhukulumõõtjatega, kronsadega jms on rohkem enesepetmine

[truumu]

Kuna siin juba "firmasaladuste" jagamine käib, siis mulle soovitati täna iXi tarvis sellist setupi - süüde kerge kronsa viilimisega varasemaks (ca 2mm) ja õhukulumõõtjal 3-4 hammast peale keerata. Mida siinsed gurud sellest arvavad?

õhukulust niipalju, et kunagi(6-7 aastat tagasi ) sai seda oma esimesel el. pritsega autol proovitud(stend ju tasuta käes )
auto oli 528i 1983.a.
keeratud sai igatpidi ja igale poole tulemus ühene-kõige paremini liikus auto siis, kui CO tühikäigul 1,2-1,5 ja 3000rpm 0,5-0,7 (lambda jäi 1,000 lähedale)
ehk siis ideaal piirkonda
ning sellise segu saavutasin siis, kui keerasin mõõdiku alg(tehase)asendisse tagasi...
kulu minimaalne(maantee 7-8) ja minek, käivitus parim
krt!need tehase insenerid vist ilmaasjata raha ei saagi
muidugi süütega asi teine, tehase setingute järgi liikus masin kehvemini, kui kõrva ja tunde järgi pandult(siin asi nähtavasti jagaja vedrude väsimises)

[Aare]

IRW, ma nii lolli asja peale ise ei tulnudki, et neid sidurikojas olevaid andureid nihutada

Vähemalt 535l neid nagu nihutada ei saagi, sest valandi sisse auku läheb andur suht täpselt. Pealegi on hooratta perimeetri pikkus umbes 1200 mm, siis vastab 1le kraadile 3,3 mm. Way to go. Mina küll ei kujuta oma vähese aruga ette, kuidas sa neid seal nihutad

Muhvi juttu lugedes tekkis lihtsalt mulje, et mõeldase ikka jagajat, neid plastmassjuppe on ikka kergem viilida ja vaja on poole vähem teha.

Kõvem sõna oleks teha reguleeritav käigukast, poldiaugud ovaalseks

Aga et hakata anduri kinnnituskõrvu (mitte kronsasid ) viilima 2 mm selleks, et muuda süüdet 0,5 kraadi

[patrik]

aare mine vaata mõne 88-90 aasta m20 e30 kapoti alla ja ära pritsi sülge.
kiviaeg on möödas

[patrik]

kus sa siin küll käigukasti näed

[Aare]

Ju siis E30 on teistmoodi. Kiviaeg pole midagi möödas, M20 samasugune kiviaegne.

Pole lihtsalt aega, vajadust, viitsimist jne olnud sellesse "tehnikaimesse" niiväga süüvida. Alamõõduliste mootoritega ei tegele

[patrik]

kui pole viitsimist süveneda siis pole vaja ebatäpseid fakte välja käia.
mõni kes pole asjaga täpselt kursis võib pärast end sinu jutu põhjal väga lolliks teha. nii need ime-kuulujutud tulevad

[Aare]

Vähemalt 535l neid nagu nihutada ei saagi, sest valandi sisse auku läheb andur suht täpselt. Pealegi on hooratta perimeetri pikkus umbes 1200 mm, siis vastab 1le kraadile 3,3 mm. Way to go. Mina küll ei kujuta oma vähese aruga ette, kuidas sa neid seal nihutad

Mis selles jutus ebatäpset siis oli?

[patrik]

jutu pealkiri on m20 tuuning
isegi mitte ebatäne vaid teemast täitsa mööda
kui jutt käib kronsast, mis siia käigukast puutub?
pealegi ajad sina mingit 535 juttu, ning ilma aastaarvudeta
(ning ka neil on vähemalt kahte tüüpi motronic pritse, hilisemad mudelid)
sellest ka kiviaja jutt
no kui ei tea täpselt, löö kapott lahti, vaata, uuri
mõni kes täpselt ei tea ei saa ju millestki aru, paneb kasti viltu alla ja pärast kaebab et ajasid pullikakat suust välja
ja kes saab, teab juba niikuinii, mida teha ja mida mitte

ning suht mõttetu anda mingeid näpunäiteid inimestele, kes ise ka täpselt ei tea mida teha, vahetagu küünlaid, õlisid ja filtreid, hoidku mootor korras- see on kõige parem tuuning

[Tarmo]

TO Aare:
see sinu 535 minu teada ei ole m20 mootor.

Ise räägid m20 tuuningust ja tood võrdluseks oma 535 mootorit.

krt Patrik jõudis ette.